Chai para todo mundo!

Chai (Chá indiano - chá preto com especiarias e leite)

Se toma pela manhã no café-da-manhã (com Paranthas) e também as 16 - 17h

Essa receita é para um copo

Ingredientes:

1 copo de leite (aqui eles usam leite integral de bufalo ou de vaca, mas faz-se com o leite que quiser)

1/4 de copo de água

2 colheres de sopa rasas de açúcar (é, eu sei, muito açucar, essa parte é melhor fazer bem ao teu gosto)

1 colher cheia de chá preto (Darjeeling Indiano é o recomendado)

1 pitada de Masala para Chá (moer 2 cardamomos verdes, 4 bolinhas de pimenta preta, noz moscada, uma "unha" de gengibre, 1 folha de manjericão e um pouco de canela - se for possivel procurar colocar algo como 10g de cada ingrediente)

Método:

Põe-se todos os ingredientes em uma panela pequena, espera-se quase ferver, diminui-se o fogo e depois de uns 4 minutos (mexendo um pouco) o chai já vai estar marronzinho e  cheiro de cardamomo vai levantar. Separe o chá e a masala do chai com um coador (não tem problema de escapar um pouquinho) e aproveite!

Sob o céu estrelado do Rajastão

Né

Estou num dos melhores trens que já peguei até hoje aqui na Índia, uma linha expressa entre Déli em Amritsar que me leva confortavelmente em 5 horas para Jalandhar. Bom voltar. O sentimento é de que eu vou fazer uma viagem de 10 dias pro Brasil, começando hoje. Caminhando devagarinho pra casa, com uma parada de um pouco mais de uma semana na minha casa indiana para descansar, comprar as coisas que eu quero levar para o Brasil e, se for possível, ir digerindo o que foi a Índia na minha vida nesses últimos 50 dias.

Paredes do palácio da Cidade - Jaipur

Mas eu ainda não contei do Rajastão. Que lugar! Índia boa e Índia má, mas Índia muito linda, meu deus. Eu tinha planejado tudo de Jalandhar (nos mínimos detalhes = tempo livre). Sairia de Jalandhar para Jaipur, de lá para Udaipur, depois,  Jodhpur e, por fim, Jaisalmer, que tem sido alardeada como A cidade para se visitar por esses cantos nos últimos tempos. De expectativas eu carregava as coisas lidas no livro da Luciana Tomasi (Spa na Índia), as coisas vistas nas fotos do Steve Mcurry e muitas outras coisas imaginadas através das buscas pela internet por dicas. Como eu iria viajar sozinha, marquei todos os hotéis, trens e ônibus antes e conferi atrações e restaurantes. Eu sabia que não iria sair tudo como planejado, eu até desejava que assim fosse, só não queria ficar patetiando procurando coisas ao invés de fazendo coisas nos lugares, por que afinal eu só tinha 2 dias em cada cidade. Jaipur foi a cidade de entrada e introdução à lógica de funcionamento dessa terra de marajás. Cada cidade tem seu forte, palácios e lindos havelis (casas antigas de sandstone com fachadas entalhadas). A maioria delas também tem lagos artificiais construídos no período de opulência rajputa para abastecer a cidade com água e mitigar o sol escaldante. 

Pessoal da UFRGS se encontrando por acaso nessa Índia imensa

O palácio da cidade de Jaipur era lindo, com claras influências da arquitetura mogol, mas ainda assim rajastani por que mais colorido e mais brilhante que a austeridade muçulmana/formalidade persa e em todo lado enfeitado com imagens dos pavões e suas penas (comuns na região). Visitando o Hawa Mahal (palácio dos ventos) - bonito por sinal, mas nada importante - encontrei a Thaís e a Bianca, que também estavam aqui na Índia (em Jalandhar) pela AIESEC, e eu conhecia da faculdade. Elas tinham planos diferentes dos meus e já estavam partindo pra Jaisalmer, mas, ao nos ouvir falar português, um homem se aproximou, perguntou "brasileiras?" e ficamos conhecendo o Fábio, paulista, que viajava sozinho, mas em Jaipur andava com um grupo de franceses. Como estava solita também, resolvi juntar-me a eles e foi uma sorte boa tê-lo encontrado, pois viajamos juntos pra todas as próximas cidades e foi muito mais seguro e agradável estar acompanhada. 

Amanhecer em Udaipur

Chegamos em Udaipur por volta das 5 da manhã e eu fui direto pro meu hotel.  meu quarto não estava pronto ainda e eu fiquei observando o sol nascer no terraço do hotel, que tinha uma linda vista pro lago. Maravilhoso ver as cores mudando, as casas acordando, as primeiras mulheres chegando nas escadas da beira do rio para lavar roupas. Essa cidade, ou, na verdade, a parte dela mais voltada para o turismo, era uma delícia. As ruinhas estreitas que irradiavam das pontes do rio eram cheias de havelis transformados em hotéis, lojas e barzinhos, com uma quantidade impressionante de restaurantes em terraços para aproveitar o céu azul e a brisa fresca. Pelo visto Udaipur é destino de jovens mochileiros de todo mundo e também velhinhos aventureiros (principalmente franceses, italianos e ingleses pelo que pude notar). Com esses dois públicos o comércio local evolui em uma combinação agradável de lugares bons para se descansar, comer um almoço chique, apreciar a arte regional (limpos, bonitos, calmos) e lugares bons para se fazer happy hour ou comer ótimos thalis (prato feito indiano) por um preço justo. Como mesmo assim é Índia (a populosa Índia), se ficará bem feliz ao ir ao "sunset point" na margem oposta da agitação e pegar um bondinho até um local para apreciar quase sozinho (ufa!) o ocaso acontecendo na silhueta das ondulações que cercam a cidade. Relaxante. 

O tal do sunset point

Quase tão relaxante quanto a massagem ayurvédica que eu fiz esses dias com uma senhora muito experiente, que esfregou óleo de abacate em mim até que eu quase virasse um abacate. Em Udaipur também pude fazer uma aula de culinária indiana e aprender sobre a combinação de temperos, os métodos básicos de preparação da culinária indiana e muitas receitas gostosas (foram 20 pratos em 4 horas!). Eu já vinha aprendendo com a Chachi em casa, mas ter tudo anotadinho no papel me dá uma segurança meio boba, mas ainda sim válida, de que vou conseguir reproduzir um pouco dessa riqueza gastronômica quando voltar pro Brasil. Tudo que eu comi até agora era muito bom, falando sério (menos water ball, mas né). Qualquer biboca que tu vai tem aquele arroz basmati cheiroso, chapatis quentinhos e um Dahl especial. As pessoas riem quando eu respondo que "sim já passei mal por causa de comida aqui na Índia, duas vezes...e foi por que eu comi demais, muito mais do que eu poderia". Quem não acreditar pergunte aos 3 quilos a mais no meu corpitcho que as balanças daqui acusam. Enfim, deixar Udaipur foi triste e eu cruzava os dedos para que as cidades a seguir fossem tão ou mais interessantes que essa (o que, infelizmente, não se realizou). A estada em Jodhpur foi agradável. Fiquei num hotel mais carinho, que era a casa de um marajá transformada em hotel e pude conversar com a família dona do hotel e eles me contaram várias coisas sobre a vida dos marajás e as tradições rajputas. O forte de Jodhpur era o que tinha melhor estrutura de museu, com partes temáticas muito organizadas e com audio-guia bem-feito incluso no valor da entrada. Fora isso, divertido foi passar um dia todo com a roupa tradicional rajastani (que consiste em uma saia comprida, um top com mangas e uma blusa cavada - as três peças do mesmo tecido - e um lenço grande preso na saia, que dá a volta no corpo e cobre a cabeça - com as cores combinando com o padrão do resto da roupa). Eu achei que ia me "disfarçar", mas ao invés disso, chamei muita atenção e recebi centenas de sorrisos de moças, senhoras e senhores, que comentavam como ficava bem em mim e me falavam que faltavam as pulseiras e o bindi. Que bom que eles acham tão lindo o que é deles. 

Luiza Rajastani causa ribuliço

Jaisalmer era uma cidade pequena, pobre, bem mais para dentro do deserto que as outras e o forte, apesar de bonito, é usado por hotéis, restaurantes e lojas e já faz alguns anos que tem problemas de desmoronamento por causa do mal uso da sua estrutura. Antes do esperado safári de camelo, conseguimos por acaso assitir uma cerimonia de adoração à Lakshmi (divindade da riqueza, esposa de Vishnu), que nos causou uma impressão muito forte pelo vigor do canto, das palmas, da devoção. O safári terminou a viagem de um jeito muito especial. Andar em camelos realmente não é a coisa mais confortável do mundo, mas fizemos a maior parte do trajeto  com um jipe. Mesmo tendo procurado uma agência que alegava bom tratamento aos camelos, não fiquei feliz em controlar o bichinho por um "piercing" no nariz de lado a lado e perceber ele cansado ou contrariado. Ainda bem que foi curto. Chegamos nas dunas lindas um pouco antes do pôr do sol, que foi um show de cores (as fotos podem dizer mais que eu, nesse aspecto). 

Surya!

Gratidão por viver nesse mundo maravilhoso (será que nós achamos a natureza linda por que ela realmente é ou por que ela é a única natureza que nós temos?). Depois fomos pro acampamento, comer uma refeição simples e muito saborosa, temperada com pouca pimenta e muita fome. O céu foi escurecendo e se enchendo de pontos brilhantes de muitos tamanhos, estrelas cadentes e, ao deitar, parecia que eu estava debaixo de uma árvore muito densa e que raioz de luz brancos penetravam nos vãos entre as folhas. Dormir nesse cenário e com o silêncio do deserto foi uma das melhores coisas que eu já vivi. Acordei muito tranquila com um chai quentinho na manhã gelada e depois de mais algum tempo com os camelos nas dunas, partimos. Feliz, muito feliz passeei pela cidade até o horário do meu trem e aqui estou há mais de 20 horas em trens. Foi uma viagem maravilhosa, mas não tão eu-comigo-mesma como eu esperava. Tudo bem, deve ter sido para o bem. E tanto não era pra ficar sozinha, que me foi colocado do lado no trem um indiano muito falante com sua filhota, que preencheram 7 das 15 horas da viagem de jaisalmer até Déli com histórias, pensamentos sobre a vida, a Índia, a carreira e alguma camaradagem (ganhei muito chai e biscoitinhos). Esperando o meu trem chegar na estação conheci uma senhora russa, Natália, que começava a sua 10ª estadia na Índia, para visitar lugares sagrados importantes para os Hare Krishna. Conversamos sobre a natureza de Deus, o por que da existência do mal e se afinal o mundo material é ilusão ou realidade. A nossa conversa acabou, no entanto, no momento em que chegaram duas moças inglesas que pegariam o mesmo trem que eu (para Amritsar) e que tinham acabado de passar o carnaval no Brasil. Passei minhas dicas do Rajastão para elas (elas estão indo depois do passeio pelo Punjab) e elas falamos sobre o Brasil, sobre a maluquice da Índia e sobre a minha ida pra Londres ano que vem (elas insistiram, fazer o que, hehe). 

E foi isso! Cabei de chegar em casa e agora contarei para eles sobre a viagem e tudo mais...Até!

Na Cozinha com as Mães Indianas: Receita de Panner com Pasta de Tomate e Cebola

Uma das primeiras receitas que as moças punjabi recém casadas aprendem! O molho é muito rico e saboroso e o frescor do panner e do coentro contrastam deliciosamente com o gosto quente do tomate, da cebola e dos temperos fortes. Esse molho parece ser versátil e imagino que podes colocar ao final ao invés de queijo, cogumelos, vegetais cozido ou, pros carnívoros, pode acompanhar frango ou algo assim (sei lá, não sei cozinhar com carne).

Aqui no Norte se come com Chapati (tipo  uma panquequinha) mas deve ser gostoso com arroz (principalmente se for basmati!)

Paneer com pasta de tomate e cebola

Ingredientes

2 tomates italianos médios bem picadinhos

1 cebola roxa grande transformada em pasta (no processador ou ralando mesmo)

1 e 1/2 colher de sopa páprica

1 e 1/2 colher de sopa cúrcuma

1 colher de sopa e meia de sal

3/4 xíc. de óleo (pode ser de girassol mesmo)

200g de Paneer* aos cubos

Coentro fresco

Masala**

Água

Como se faz

Numa panela funda (de preferência uma com formato de wok) esquentar mais ou menos dois terços de xícara de óleo, por pouco tempo. Logo depois, acrescentar a pasta de cebola e o sal, e ficar mexendo a mistura em fogo médio para alto por vários minutos até que a pasta esteja ficando marronzinha e querendo grudar na panela. Aqui na Índia não se usa panela com teflon, pelo que vi, e eu não sei como não gruda nada. Acho que é pela quantidade de óleo que vai em tudo (hehe). Nessa pasta bem reduzida e muito quente, onde quase não se enxerga a pasta separada do óleo, acrescentar a páprica e a cúrcuma e após bem misturadas, acresentar os tomates. Agora, espera-se até que o tomate amoleça e vai-se amassando os cubinhos com a colher para que se integrem à pasta de cebola. Agora ela já tem uma cor linda vermelho escura. Uns 5 -7 minutos mexendo e hora de começar a colocar água. Ao todo foram mais ou menos dois copos de água, e o primeiro deles foi acrescentado aos poucos esperando a água se incorporar à mistura. O segundo foi posto todo de uma vez , já em fogo baixo. Depois disso, deixe que a água evapore até que a pasta aguada se torne um molho grosso. Ao final, adicionar o paneer, uma colher de sopa não muito cheia de masala e o coentro fresco picado (aqui se colocou mais ou menos um punhado). Provar, acertar o sal e a masala e bora pra mesa! Ah, cuidado pra não deixar o queijo esquentar muito no molho (por que se não for paneer ou ricota vai derreter).

* Acho que dá pra substituir por queijo minas ou algum tipo de ricota, mas se quiseres quase o gostinho original, o paneer feito em casa é rápido e fácil de fazer.

** Masala é o nome genérico para mistura de especiarias e a sua composição varia consideravelmente de casa para casa e região para região. Um exemplo é: mistura de cravo em pó, cominho, pimenta branca e preta, cardamomo e canela. Podem ser usados também gengibre em pó, funcho, alho em pó, açafrão, anis, coentro em pó e sementes de mostarda. O que dá pra fazer se não tiveres essa misturinha pronta é preparar na hora misturando o que tiveres em casa desses ingredientes descritos acima (acho que 8 diferentes no máximo) e usar na medida que a receita pede. Se não tiveres esses ingredientes, tempere normalmente com pimenta preta, um pouco de canela e cominho.

Agra e Déli II - Deslumbre arquitetônico!

Fatehpur Sikri

Mas as construções eram lindas! Poder ver o legado do império que promoveu a última era de ouro à civilização indiana foi maravilhoso. Nessa terra colorida e pauperizada as construções Mogol se destacam imponentes, em branco, preto e vermelho. A visita a Fatehpur Sikri, ainda no início da viagem, foi impressionante (acho que foi um dos meus lugares favoritos!). Essa cidade construída por Akbar para celebrar suas vitórias, construída em red sandstone (da região da cidade mesmo) foi o nosso primeiro encontro com a arquitetura Mogol com seus detalhes, com cantos lindamente decorados com padrões geométricos e com pinturas de interiores e mármore branco com pedras incrustadas  formando flores e arabescos. Akbar era um líder sensacional, muito a frente de seu tempo, que governou o subcontinente indiano promovendo o sincretismo (ele tinha três esposas principais: uma hindu, uma cristã e uma muçulmana), abolindo os impostos que não-muçulmanos pagavam por não serem convertidos (jizya) e proibindo a escravidão por conquista, a perseguição religiosa e diminuindo a ostentação da corte Mogol. É muito interessante ler sobre como ele articulava coligações, sempre humilde e ávido por conhecimento, convidando chefes das regiões e seitas a se hospedarem nos seus palácios para ensinarem a ele a zoroastria, o cristianismo, alquimia. Ele foi o primeiro muçulamano a aceitar  e reconhecer a presença portuguesa no continente e justamente, casou-se com um cristã de Goa. Controlava então o subcontinente através das relações entre as elites e do magnetismo que a sua personalidade exercia: Akbar era disciplinado, erudito e progressista. A síntese dessas duas maneiras de governar pode ser reconhecida na espécie de religião criada por ele que pregava a tolerância a todas as crenças, o reconhecimento da existência divina e o estímulo ao estudo racional do transcendente. Akbar era grande e infelizmente ímpar, pois mesmo que a maioria dos imperadores mogóis tenham tentado gerenciar aquela colcha de retalhos que era o hindustan - muitas vezes praticamente "descosturada"- através das alianças com elites diversas, nenhum o fez com a maestria dele. No final do império (e principalmente os dois últimos grandes imperadores) a jizya foi restaurada, a perseguição religiosa e as conversões em massa também. Lá eu estava, portanto, na cidade dele e logo depois visitando a sua tomba, muito bonita cercada de jardins com frágeis antílopes e esquilos, e austera por dentro, para representar a sobriedade e seriedade do imperador.

Escuridão e claridade na vida de Shah Jahan

A história de Shah Jahan, o imperador que construiu o Taj Mahal, não é tão bonita quanto a de Akbar, mas o Taj é realmente uma das coisas mais lindas que já vi na minha vida. Tu vês aquela imagem a tua vida toda, repetidas vezes e em todos os estilos e chegar lá e perceber: é,  aqui estou eu do outro lado do mundo, é sensacional. Nem as milhares de pessoas, nem o cheiro ruim dentro da tumba puderam estragar a impressão de conhecer aquele gigante branco. Ele é lindo de todos os ângulos, como pudemos averiguar passeando por lá e depois admirando-o de longe do Forte de Agra. Acho que todos já sabem que ele foi construído como tumba para a esposa mais amada de Shah Jahan, Mumtaz Mahal, que faleceu ao dar à luz ao décimo quarto filho do casal. Conta-se que ela foi extremamente influente no governo do seu marido que apesar de retrógrado em relação à religião (ele proibiu muçulmanos de trocar de religião e criou uma diferenciação obrigatória de vestes entre os hindus e muçulmanos, depois de um embaraçoso engano dele ao tratar bem um hindu vestido como normalmente fazem os crente no islã), teve alguns avanços na formalização da burocracia do Império. Shah Jahan tinha grande interesse pelas artes (até cantava para convidados especiais) e era apaixonado por arquitetura. Ele crivou Agra e Déli de palácios majestosos e, orgulhoso, inscreveu em um hall para o publico em Déli: "Se houver algum paraíso na terra, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui!" Apesar da opulência e desfrute ao longo de sua vida, Shah Jahan teve um triste fim. Adoentou-se seriamente no meio de sua vida e desencadeou um movimento alucinado de conquista e disputa, por partes de seus filhos (que governavam regiões do domínio mogol) para decidirem a sucessão. Até api tudo normal pro Mogóis, no qual a disputa estre irmãos era quase um rito de passagem para o futuro imperador. A parte terrível/patética é que ele Shah Jahan se recuperou totalmente pouco tempo depois e poderia governar por mais vinte anos, mas os seus filhos já estavam impelidos na luta e não voltariam atrás. Depois de uma traumática e longa guerra o vencedor Aurangzeb, conquistou Agra e aprisionou seu pai no forte da cidade até o final da sua vida, que, com as péssimas condições que a reclusão reservavam, durou apenas mais oito anos.

Lótus Temple

Além das lindas mesquitas, palácios e fortes também visitamos dois templos diferentes, já em Déli. Um deles, o Templo de Lótus, era muito bonito, no formato da flor, com nove entradas e um ambiente sereno e silencioso no interior. Ele é a casa indiana da religião de devoção Bahá'i, uma religião muito louca que prega a abolição das fronteiras, instauração de uma corte mundial de justiça e pretende construir com contribuições diversas uma crença que una todas as devoções do mundo na adoração de um só Deus com muitos nomes. Interessante. O outro templo, o Akshardham Mandir, foi uma interessante surpresa a alguns quilômetros de Déli (muito bem recomendado pela Thaís, apesar de não constar em nenhum site de dicas que eu visitei). O templo celebrava a adoração do Swaminarayan Akshardam (swami é como um sacerdote/santo hindu). Ele era composto por vários jardins, demarcados com portais e colunas maravilhosos, cada um esculpido de maneira diversa, mostrando figuras humanas, elefantes, deuses do hinduísmo e a vegetação do norte e centro da Índia. O nível de detalhamento e qualidade das esculturas era impressionante, quase inacreditável e ficava ainda mais irreal quando se considerava que todo aquele trabalho havia sido feito por voluntários adoradores do swami. Cada elefante com a expressão diferente, com as trombas e texturas da pele tão perfeitas que pareciam que faltava pouco para que eles se descolassem da parede e começassem a andar pelos jardins (uma viagem tipo Dumba bêbado, pra quem teve infância com filmes da Disney). O prédio principal do templo era tão bonito por fora quanto o resto das esculturas e absurdamente lindo por dentro. As figuras de deuses e sacerdotes se multiplicavam pelas paredes de mármore branco e uma grande estátua do Swami feita em ouro repousava no centro de um altar, em posição de meditação. Pudemos ler e ver a história da vida dele em quadros muito bonitos ao longo da volta pelo prédio e ver as maravilhosas figuras das divindades hindus na sua forma dual, sempre com a expressão masculina e feminina da energia do deus, que, pelo que ficamos sabendo, foi uma valiosa recuperação do swami ao culto hindu, que andava se encaminhando pra religiosidade patriarcal e relegando às deusas posições inferiores. Depois dessa volta, ainda passamos algumas horas dando voltas pelo complexo. O clima era agradável e quieto, graças a política do mandir de não aceitar câmeras fotográficas, mochilas, laptops ou celulares. Aproveitamos a vista, conhecemos o lugar e ainda encontramos uma loja de livros ótima dentro do templo, onde compramos livros legais e baratos sobre hinduísmo e vegetarianismo. 

Akshardham Mandir (a foto não é minha, já que não dava pra entrar com máquina)

Já cansadinhas, ainda visitamos dois parques na nossa estada, com características contrastantes. Um era o parque que abriga o India Gate, monumento erigido para homenagear os soldados indianos na segunda guerra mundial. Parque cheio de gente jogando críquete, lanchando com os filhos, curtindo o final de semana. Por que cheio também muito sujo e barulhento. O outro, foi o parque que acompanha parte do rio Yamuna, que corta a cidade de Déli. Íamos em busca do Raj Ghat, onde estavam as cinzas de Gandhi, mas como não sabíamos direito onde ficava e o parque era enorme, demos uma bela caminhada por dentro da área verde planejada e bem cuidada, com vários laguinhos aqui e ali pra descansar e curtir a visão agradável das árvores, da grama, das colinas e lindas pedras distribuídas pelo caminho. O túmulo do Gandhi não foi nada muito emocionante, por que também já era fim do dia e fim da viagem e tudo que queríamos era uma noite de sono e o acerto de contas no hotel, por que já íamos felizes pegar o trem de volta pra nossa casa indiana! E olha só como fomos recebidas:

Cerimônia das luzes dos vizinhos, passando com a caravana aqui em casa

Agra e Déli I - Imagens tristes do outro lado da janela

Visitar Agra e Déli foi importante por diversos motivos. O primeiro deles é que eu tive a possibilidade de ver as capitais do período do Império Mogol na Índia, que foi o assunto do meu primeiro trabalho sobre o país. O segundo, que foi a primeira viagem "sozinha" (com a cia da Betty, minha colega de quarto) pela Índia, sem a companhia da minha família indiana que, até agora, tinha feito o meio de campo entre a nova realidade e eu, me protegido, me entretido. O terceiro - e o que bateu mais fundo em mim - eu pude conhecer as condições de duas das maiores cidades indianas: seu ritmo dinâmico, sua desorganização, seus contrastes. Essa postagem, portanto, começa contando da viagem por esse último motivo.

Essa foto é em Jalandhar, imagem leve para o que eu vi depois

A viagem de 11 horas de trem de Jalandar para Agra me deu uma idéia do que são os arredores de uma metrópole por aqui. Foram muitos quilômetros de lixo, montanhas de lixo com pessoas morando nessas montanhas com suas barracas feitas de lona e lixo, queimando lixo pra se esquentar, separando lixo pra vender e, algumas vezes, até comendo lixo. Isso deve existir no Brasil, mas eu nunca vi. Deve existir mas não nessa quantidade. Pensa num "Ilha das Flores" em proporções indianas por 11 horas a poucos metros da janela do teu trem. Cabritos, porcos, corvos e crianças dividindo o mesmo habitat pútrido. Eu vi um bebê, que deveria ter no máximo uns três anos, peladinho, completamente sujo, com a linha inferior do olho pintado de Kajal preto (como a maioria dos bebes aqui) pegando com suas mãozinhas a comida da boca de um porco, que achava legumes fuçando no lixo empilhado. Um porco gordo, cinza, quatro vezes maior do que o nenê. Que brutalidade. Que horror. Não sei o que fazer com essa imagem na minha cabeça. A única coisa de que eu tenho certeza é de que eu deixei nessa viagem um terço da minha esperança num mundo melhor, do meu otimismo para com o hoje e com o futuro. Difícil não se achar ridícula estudando a distribuição das cadeiras no parlamento indiano enquanto isso acontece, na maior parte do país. Eu sei que é interligado, que a política importa para essas pessoas mesmo que elas não saibam, mas né. O nível de estudo das relações internacionais às vezes nos deixa esquecer da parte das vidas existem dentro do país. Ou não é as RI o problema e sou eu, jovem, alienada e achando que produzo conhecimento desse jeito. Difícil também não se sentir ridícula sendo feliz enquanto tanta gente sofre. Claro, às vezes somos prepotentes mesmo ao julgar a pobreza e acreditamos que não ter o que nós temos é sofrimento, quando na verdade, não necessariamente. Aquilo que vi, no entanto, não era condição de vida aceitável para nenhum ser vivo e é o cotidiano de milhões de pessoas. Como eu consigo dormir a noite com isso acontecendo no meu mundo? Com pessoas que são exatamente a mesma coisa que eu. A diferença é que elas nasceram duma barriga diferente, num lugar diferente. Que tipo de justiça é essa? E quem fez isso afinal? Eu? O capitalismo? A humanidade? Deus? É obvio que por mais que isso tenha me chocado absurdamente e esses questionamentos me perturbem por mais um tempo, hora ou outra retorno pro berço esplendido do meu existir, lendo, ouvindo música, saindo com os meus amigos, vivendo o que a sorte reservou pra mim, sem nem pensar no que ela reservou pra ninguém mais. Acho que eu ainda não sei integrar essa consciência em mim sem virar uma náusea pessimista ambulante, uma niilista. E pra viver melhor, esqueço. Talvez um dia eu aprenda. Espero um aprendizado profundo e silencioso, que demore o tempo da decantação dessas coisas que estão na superfície do meu ser para o meu Eu abissal. Vou me esforçar para enxergar a pobreza e a penúria brasileira, com a qual posso me comprometer mais em tentar mudar. Vou lembrar que as minhas decisões profissionais e pessoais podem contribuir muito para a perpetuação (ou atenuação) dessa realidade. Seriedade, portanto. Responsabilidade com tua vida, com lugar em que vives e com essas pessoas que também são tu, por que, afinal, todos estamos conectados na Unidade. 

Vista do meu Hotel, no centro da cidade

A condição já nas cidades também não era muito animadora. Ruas esburacadas, muita gente, muita sujeira, gatos nos fios elétricos, propagandas em cada canto disponível, ausência de calçadas, de placas e de organização. Cachorros de rua como eu nunca vi, caindo aos pedaços com doenças na pele. Por que também são cidades turísticas de um país pobre, sobra gente oferecendo serviços pros estrangeiros. Milhões de hotéis velhos e sujos, um do lado do outro, com seus anúncios em neon falhado, uma profusão inacreditável de tuc-tucs motorizados ou com bicicleta, guias turísticos implorando pra que tu contrate-os. Impossível não se entristecer (e não se irritar também, mas isso é assunto pro motivo 2 da importância da viagem). Eu não me chocava com Jalandhar por que é uma cidade de interior, pobre, sem muitos atrativos, mas essa era a capital do país. Complicado (pra não dizer "foda").

Bons auspícios aos noivos!

Então eu fui num casamento indiano! E realmente é lindo. Assim como a maior parte da estética indiana, o casamento é redundante em cores, padrões e brilhos. O evento é o ápice da simulação de um cortejo demorado e comemorado que é constítuido por diversas outras cerimônias. Elas são todas seguidas a risca para que o casamento seja prospero Eu não decorei todas elas ainda, mas, a título de exemplo, posso citar a Cerimônia da "Parada" (onde o noivo e a noiva se encontram pela a primeira vez e dizem "sim" ao noivado) e a Cerimônia das Luzes (onde os familiares andas com velas e tambores pela vizinhança avisando a todos que há alegria na sua casa, por que um casamento vai acontecer). Esse processo (do primeiro sim até o casamento) pode durar um mês ou até um ano e depende da vontade e disponibilidade de dinheiro das familias (por que é muito caro fazer tanta festa!). Eu assisti a cerimônia do casamento e a festa antes do dia do casamento da família da noiva. Sobre o resto, eu só vi fotos de outros casamentos e ouvi explicações do pessoal aqui da família. Por isso, vou descrever o que vi no dia do casamento, apenas.

Os casamentos acontecem em "Palácios de Casamento" grandes, com partes cobertas e partes ao ar livre. O palácio é decorado com tecidos translúcidos de várias cores (aqui no Punjab, acho que a combinação mais popular é vermelho e amarelo) e flores combinando (geralmente cravos pequenos). As flores cobrem colunas e estruturas de ferro e arrematam os drapeados dos tecidos. É lindo e provavelmente muito trabalhoso. Mas nada que a opulência populacional indiana não viabilize. Tanto na parte de dentro quanto a de fora há alimentação. Alguns garçons passam com Pakora (vegetais empanados e fritos) pelas mesas e na parte ao ar livre várias banquinhas de comida (bem como as de rua!) servem os convidados em potinhos e pratinhos de plástico. Esse casamento que fui era de uma família pobre, mas o palácio que esles escolheram era enorme para os padrões de salões brasileiros (depois o Jimmy me contou que ele era "médio"). Haviam muitas pessoas e as embalagens e restos de comida logo se amontoavam, já que as poucas lixeiras disponíveis eram ignoradas. Eu comi um picolé de leite que é um dos primeiros que apareceram na Índia, muito bom. Ele tem gostinho de leite com açúcar e pedacinhos de amêndoa misturados. Depois de algum tempo, ouvimos os barulhos de tambores e fomos olhar a chegada do noivo. É comum o noivo vir de carroça decorada ou montado num cavalo branco (isso mesmo, haha), mas eu só assisti a partir do momento que ele entrou no palácio. Ele vem ora andando, ora carregado, cercado por seus familiares e por uma banda de percursão que dá ritmo à caminhada dançante. O homem usa uma espécie de chapéu-turbante coberto de pérolas, do qual uma cortina das mesmas pérolas desce e cobre o rosto. Ela protege o noivo do mau-olhado, nesse dia em que ele étão invejado, me explicou o Jimmy. Lentamente, entre gritos, batuques e notar de rupia atiradas para cima, o noivo e sua caravana se aproximam da entrada do salão, onde as mulheres da família da noiva esperam atrás de uma fita. Antes do noivo alcançar a fita, parentes da família da moça entregam presentes à família do moço. Assim que ele está a frente das mulheres da sua futura esposa, uma negociação demorada e barulhenta se inicia. A mão da moça está sendo barganhada. O noivo chega a empurrar com força as moças do outro lado e tenta rasgar a fita, mas elas resistem até que ele prometa que vai ser um bom marido e jogue dinheiro para elas. Aí, a fita é cortada e ele entra triunfante, com música alta e os amigos gritando e pulando em volta. O noivo se instala em seu trono dourado e espera a a noiva que depois de uma meia hora, aparece do outro lado do salão. Ela vem embaixo de uma teto feito de um pano de seda bordado com pedrarias que é segurado nas pontas pelos seus tios. Com ela embaixo da cabana vem as primas, as amigas e irmãs. A moça veste um pesado sári brilhante, várias jóias vistosoas, um grande anel no piercing do nariz e muita maquiagem. Ela vem com os olhos baixos (para cuidar do sári e por estar tímida) e sem sorriso no rosto. Caminha até o altar do trono e quando o seu noivo se levanta e lhe dá a mão para ajudar a subir, é comemorado o casal. Agora eles começam nova vida juntos. Sentados no trono os dois ficam o resto do casamento, enquanto os famíliares e amigos vem encontrá-los para lhes dar doces (para desejar momentos doces e sorte), colocar colares feitos de rúpias (para desejar prosperidade) e tirar fotos. A partir desse momento a pista de dança está aberta e todos aproveitam bastante ela. Aqui no Punjab o estilo de música que a maioria das pessoas ouvem (imagino que a maioria, por que até agora todos que eu conheci escutavam) é um rap com uma batida característica, que pra mim parece sempre a mesma coisa, mas é gostoso de dançar. Os guris parece que se divertem bem mais, fazendo passos extravagantes com pulos ritmados e jogo de pernas, enquanto as garotas mexem os ombrinhos e fazem mãos a lá indiana. Curtimos um pouco a agitação do pessoal, especialmente a vista graciosa das menininhas de 5, 6 anos totalmente absortas na dança e depois voltamos pra casa. Acho que deu pra ter uma idéia de como é esse evento que é extremamente importante pra vida dos indianos.

No trem para Agra

Ontem foi um dia cheio. Estávamos tranquilas na loja do Cha cha quando o Jimmy chegou, dizendo que tinha que entregar uns papéis na faculdade dele e perguntando se não gostaríamos de ir junto. A faculdade dele fica em outra cidade e ainda passamos na casa de alguns amigos dele para dar carona. O caminho para a faculdade era feito de fazendas, fábricas de tijolos, plantações de cana de açúcar, de flores, criação de cabritos e, é claro, muitas vacas por todo o lado (eu descobri que as vacas que andam sozinhas pelas ruas da Índia têm dono, elas saem para comer grama por aí e de noite voltam pra casa direitinho!). O college do Jimmy era um complexo de prédios relativamente novos no meio do nada. Tudo meio em construção, meio abandonado, estranho. E eu sei que ele paga caro pelo estudo. Encontramos um dos diretores do college enquanto caminhávamos pelo prédio, um senhor de uns 60 e poucos anos, vestindo um terno claro, cabelo preto pintado bem penteado, um bigode volumoso e um Ray Ban clássico dourado com lentes espelhadas todo torto. Logo que nos viu ficou todo animado com as "estrangeiras" e resolveu nos mostrar as partes novas do prédio, falar sobre a história da faculdade e, é claro, tirar fotos conosco. O Jimmy meio que achava engraçado e meio que achava chato. Ele disse que a turma dele é conhecida por ser bagunceira e não vir nas aulas e que esse diretor odeia eles. Depois da visita ao prédio, demos uma passeada pelo campus e tomamos suco de frutas feito na hora, quer dizer, eles tomaram, por que eu não consigo tomar bebidas salgadas e eles põe sal até no suco. Na volta do college, visitamos um Guru Duara (templo sikh) que tinha no caminho e pegamos um prasàda (que é prato ou refeição) muito eca que eu não consegui comer. Eu já estava chateada por estar sendo tão fresquinha, recusando o suco, não comendo o troço do templo, mas aquele dia eu não tava com a maior capacidade do mundo de aguentar o que eu não queria. Pra completar, quando estávamos indo para o carro um corvo maluco resolve me atacar. Eu não sei se tem corvos no Brasil, mas aqui no Punjab tem vários e eles são enormes, pretos e bicudos. Ele bateu na minha cabeça com o corpo e eu senti as garras dele raspando no meu couro cabeludo. Não foi grave, não me machuquei, mas eu não consegui fazer outra coisa se não chorar. Eu já estava me sentindo mal e estou de TPM, receita pro chororô. Tentei segurar o choro, mas não deu e lá estava eu esfregando a cabeça e chorando, me achando ridícula e o Jimmy e os amigos não entendendo o que estava acontecendo. Acho que eu estava a um tempo guardando todas aquelas mini coisinhas que te chateiam e que tu não pode mudar quando estás hospedado na casa de outra pessoa, dividindo teu espaço com gente nova e elas jorraram pra fora por causa do corvo bobo. Conegui rir um pouco quando disse que o corvo deve ter pensado que o meu cabelo era capim seco e quis pegar, aí ria e as lágrimas pulavam dos meus olhos. Me assustei, parecia uma guriazinha pequena. E eu que não sou muito generosa com as minhas demonstrações de fraqueza (e por consequencia, com as de ninguém) fiquei muito braba comigo mesma, chateada. O Jimmy confirmava o temor do meu ego de ter sido pego desprevinido enquanto me dizia "eu não sei como vocês viajam sozinhas, não dá pra ser assim, tem que ser corajosa enquanto viaja", "o que tu vai fazer se um cachorro tentar te morder?" e coisas do tipo. Merda, agora eu era O bebê chorão. Me deixa extremamente desconfortável ser vista desse jeito, já que eu me esforço brutalmente pra ser reconhecida como a sensata, a racional, a que controla os sentimentos. Bem feito. Valeu corvo, não arranhou a minha cabeça mas alcançou fundo da minha auto-imagem com as tuas garras. Seguimos de carro para o início das elevações da área dos Himalaias para ver macaquinhos. A subida foi muito bonita e o ar fresco e geladinho da montanha aliviava as minhas narinas da poeira usual. Compramos dois sacos de pão de forma para dar pros macacos, mas não saímos do carro. As vacas que ficavam por perto já sabiam que os macacos seriam alimentados e ficaram enfiando a cara pra dentro do carro, querendo roubar o pão. Vacas alucinadinhas engraçadas. Os macaquinhos eram muitos, com o pelo castanho claro e aquela expressão de micos aparentemente tristinha, mas por dentro sapeca. Eles comeram todo o nosso pão e ainda tentaram arrancar pedaços da sacola de plástico que o querido do amigo do Jimmy jogou pela janela do carro sem nenhum pudor, contribuindo pro habitat de lixo amontoado dos bichinhos. Muito errado isso. Gente jovem, educada, jogando lixo assim. Infelizmente não foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo aqui e provavelmente não vai ser a última, a julgar pela sujeira que vejo em todos os lugares. Agora estou no trem para Agra, que chegou atrasado em 1 hora e meia na estação, na plataforma errada. Foi uma correria louca pra achar o vagão e nem sei como que nós vamos saber que chegamos em Agra, já que as estações não tem nenhuma placa e nem sinal de voz avisando dentro do trem. Daqui a pouco eu me preocupo com isso, por que a viagem demora onze horas e estamos recém na metade. Por enquanto, desfruto de um mergulho interno bom enquanto a Betty dorme na cama do lado (não sei como, por que a cada 5 segundos passam homens gritando "chai, chai" e abrindo nossas cortinas) e eu ouço meu CD favorito a uns cinco meses, Clube da Esquina. Até!